Namibië

Namibië (Namibië)

Landenprofielen Vlag van NamibiëWapenschild van NamibiëHymne van NamibiëOnafhankelijkheidsdatum: 21 maart 1990 (uit Zuid-Afrika) Officiële taal: Engels Regeringsvorm: Presidentieel gebied van de republiek: 825.418 km² (33e in de wereld) Bevolking: 2.358.163 mensen (143e in de wereld) Hoofdstad: Windhoek Valuta: Namibische dollar Tijdzone: WAT (UTC +1), in de zomer WAST (UTC +2) Grootste stad: Windhoek VVP: $ 18,8 miljard Internetdomein: .na Telefoonnummer: +264

Namibiëgelegen in het zuidwesten van Afrika op een oppervlakte van 825.418 km², werd het tot 1990 in feite geannexeerd door Zuid-Afrika (tot 1968 heette het Zuidwest-Afrika). Vanuit het westen wordt het land gewassen door de Atlantische Oceaan, in het zuiden begrensd door de Oranjerivier, in het noorden door de benedenloop van de Kunene-rivier. De officiële talen zijn Engels en Afrikaans. De kustlijn is afgeplat en heeft slechts twee goede natuurlijke havens - Walvisbaai en Luderitz. Het grootste deel van het grondgebied is een plateau met een hoogte van 900-1500 m, afdalend naar de halfwoestijn van Kalahari in het oosten, en beperkt in het westen door de Grote Bank, die eindigt in de richting van de kustvlakte - de Namib-woestijn. Het plateau is verdeeld in verschillende secties door tektonische depressies en valleien van tijdelijke rivieren. Aanzienlijke delen van de Namib-woestijn worden bezet door hoge (tot 100 m) zandduinen.

klimaat

Het klimaat is tropisch, zeer droog, beïnvloed door de koude Bengaalse stroom van de Atlantische Oceaan. De gemiddelde temperatuur van de warmste maand (januari) is van 18 ° C in de Namib-woestijn tot 27 ° C in de Kalahari, de koudste is 12-16 ° C. De hoeveelheid neerslag varieert van 10-50 mm per jaar aan de kust (vaak vallen ze hier in de vorm van mist, in plaats van regen) tot 400-600 mm in het uiterste noordoosten. Naast de twee grensrivieren - Kunene en Orange - zijn er geen permanente beken en worden tijdelijke rivieren vaak binnengebracht door de duinen te verplaatsen. In het noordoosten, in de depressie ligt het uitgedroogde Lake Etosha, zijn er andere soortgelijke meren die alleen tot leven komen tijdens het regenseizoen.

Flora en fauna

Vegetatie is schaars, maar heel eigenaardig. De grasland- en struikwoestijn in het noorden van het plateau wordt vervangen door semi-woestijn acaciagemeenschappen in het zuiden en een woestijn savanne strekt zich uit langs de grens met de Kalahari. De meeste van de Namib-woestijn heeft helemaal geen permanente begroeiing: de duinen zijn bedekt met karig gras alleen na zeldzame regenval. Maar oude vertegenwoordigers van woestijnflora worden hier bewaard, bijvoorbeeld, velvichia - een boom met een zeer dikke (tot 1 m in diameter) stam die slechts 10-15 cm boven de grond opkomt en twee leerachtige bladeren tot 3 m lang die gedurende het hele leven blijven bestaan planten - meer dan 100 jaar. Een ander interessant type is melon nara, één keer in de 10 jaar bevruchten. De fauna is net zo arm: knaagdieren overheersen in woestijnen (waaronder veel zeldzame soorten), er is een Amerikaanse ijsheek. Typisch Afrikaanse dieren - zwarte neushoorns, bergzebra's van Hartman, aardwolven, honingeters, verschillende antilopen, giraffen, olifanten en leeuwen - zijn alleen te vinden in het uiterste noorden van het natuurreservaat Etosha. De kust wordt verlevendigd door een groot aantal zeevogels (aalscholvers, pelikanen, meeuwen en pinguïns), evenals een kudde Kaapse zeehonden.

bevolking

De bevolking van Namibië - 2 606 971 mensen. (2017) - is onderverdeeld in 9 etnische groepen, waarvan 6 behoren tot de Bantu-familie, 3 - tot de Khoisan-taalfamilie. De meest talrijke van de Bantu-volkeren, de Ovambo en de Herero, houden zich bezig met landbouw en veeteelt, de mensen van de Khoisan-familie, de veehouders van Damara, Hottentot-Nama en Bosjesmannen, die in Kalahari wonen, houden zich voornamelijk bezig met de jacht en zijn bijna niet verbonden met de buitenwereld. De meesten houden zich aan traditionele lokale overtuigingen. Velen hebben oude ambachten bewaard: het maken van maskers, kralenjuwelen, enz. De hoofdstad van het land is Windhoek, er zijn praktisch geen andere grote steden.

verhaal

Lange tijd werd het grondgebied van Namibië bewoond door Bushman (San) stammen, later kwamen de Hottentotten daar - Namaqua en Damara. Rond de 14e eeuw drongen de Bantu-stammen, zoals de Ovambo en de Herero, hier vanuit het noorden binnen.

Europeanen kwamen relatief laat naar deze droge gebieden - het was pas in 1878 dat Groot-Brittannië Walvisbaai annexeerde aan de Kaapkolonie. In 1883 kocht een Duitse koopman, Adolph Luderitz, een deel van de kust bij de baai van Angra-Pequena van een van de plaatselijke leiders van de Nama-stam - voor 200 kanonnen en goederen ter waarde van £ 100.

Volgens het Anglo-Duitse Verdrag van 1890 werd de hele kust van het moderne Namibië, met uitzondering van de Walvisbaai, afgestaan ​​aan Duitsland. Zo werden de grenzen van de Duitse kolonie Duits Zuidwest-Afrika bepaald. In 1890 ontving Duitsland een smalle strook land in het noordoosten (de zogenaamde "Caprivi-strook"), die de communicatie verzorgde langs de Zambezi-rivier tussen de Duitse koloniën in Zuidwest- en Oost-Afrika (Duitsland ontving ook het eiland Helgoland in de Noordzee, en Groot-Brittannië in ruil daarvoor - het eiland Zanzibar).

De Duitse autoriteiten moedigden de komst van blanke kolonisten aan, die het land van de lokale bevolking afnamen - des te waardevoller omdat Herero en Nama veehouders waren en er weinig land beschikbaar was voor grasland in Namibië. In 1903, onder leiding van Samuel Maharero, kwam de Herero in opstand en doodde meer dan honderd Duitse kolonisten. Duitsland stuurde 14.000 soldaten naar Zuidwest-Afrika, geleid door generaal Lothar von Troth, die verklaarde dat alle Herero uit het land moesten worden verdreven. In de slag bij Waterberg leed de Herero een zware nederlaag. De overlevenden probeerden via de Kalahari het Britse bezit van Bechuanaland (nu Botswana) te bereiken: Groot-Brittannië beloofde Herero toevlucht te geven als ze de opstand niet voortzetten. Velen stierven zonder deze overgang te ondersteunen.

Volgens 1905, toen de Duitsers de eerste volkstelling uitvoerden, bleven er ongeveer 25.000 herero's in Zuidwest-Afrika, voornamelijk vrouwen en kinderen. Ze werden in concentratiekampen geplaatst, vergelijkbaar met wat de Britten organiseerden in de tijd van de oorlog tegen de Boeren. Veel herero's stierven door vreselijke omstandigheden en slavenarbeid. Tegen de tijd van de sluiting van de kampen in 1908, volgens verschillende schattingen, werd 50 tot 80% van alle Herero vernietigd.

Kort nadat de rebellie van de Herero werd onderdrukt, kwam de nama uit tegen de Duitsers. Hun leiders waren Hendrik Vitboa en Jacob Morenga. De gevechten duurden voort tot maart 1907, toen een vredesovereenkomst werd ondertekend (hoewel Morenga later de guerrillaoorlog leidde). Schattingen van het aantal mensen dat tijdens de opstand stierf, fluctueren sterk: het lijkt erop dat er ongeveer 40.000 mensen waren.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, veroverden de troepen van de Zuid-Afrikaanse Unie Namibië. In 1920 kreeg Zuid-Afrika een mandaat van de Volkenbond om Zuidwest-Afrika te beheren. Na de beëindiging van de Liga weigerde Zuid-Afrika zijn mandaat af te staan ​​en bleef dit gebied onder controle, met het instellen van een apartheidsregime daar. Zuid-Afrika beschouwde Namibië als een buffer die het land beschermde tegen de "vijandige" staten van Zwart Afrika. De blanke minderheid van Namibië was vertegenwoordigd in het parlement van Zuid-Afrika. Walvisbaai werd als enclave aan Zuid-Afrika geannexeerd (pas in 1994 werd het teruggebracht naar Namibië).

Sinds 1966 is de Volksorganisatie van Zuidwest-Afrika (SWAPO) begonnen aan de strijd voor onafhankelijkheid van Zuid-Afrika. De basissen van SWAPO bevonden zich op het grondgebied van Angola en Zambia, en ze werden gesteund door de Sovjet-Unie: het marxisme was de officiële ideologie van SWAPO. Het was toen dat de naam "Namibië" voor de eerste keer werd gebruikt. De internationale gemeenschap erkent ook niet het recht van Zuid-Afrika om dit gebied te besturen. Pas in 1988 kwamen de Zuid-Afrikaanse autoriteiten echter overeen om zich terug te trekken uit Namibië. Op 21 maart 1990 werd de onafhankelijkheid van Namibië uitgeroepen in aanwezigheid van de secretaris-generaal van de VN en de president van Zuid-Afrika.

De eerste president van Namibië was SWAPO-leider Sam Nujoma. Hij bekleedde deze functie gedurende drie termijnen. Op 21 maart 2005 werd de voormalige minister van Landzaken, Hifikepunye Pohamba, president van Namibië en ontving meer dan 75% van de stemmen.

In 1994 kondigden vertegenwoordigers van het Lozi-volk de oprichting aan van het Caprivi Liberation Front, dat tot doel heeft onafhankelijkheid te verkrijgen van dit gebied, wat leidde tot een poging tot gewapende opstand. De confrontatie is nu verdwenen en sinds 2001 is de Caprivi-strip opnieuw veilig verklaard voor toeristen.

economie

Ongeveer 20% van het BBP van Namibië bevindt zich in de mijnindustrie. In de eerste plaats worden uranium en diamanten gedolven in het land, maar deposito's van koper, goud, lood, zink en aardgas worden ook gevonden in de diepten van Namibië. Vooral bekend zijn diamantkernen in de buurt van Lüderitza (en de spookstad Kolmanskop). De grootste uraniummijn ter wereld bevindt zich in de buurt van Swakopmund.

Ongeveer de helft (47%) van de gehele beroepsbevolking in Namibië houdt zich bezig met landbouw, voornamelijk vee, terwijl het aandeel van de landbouw in het bbp minder dan 10% bedraagt. In het bijzonder wordt een belangrijke plaats ingenomen door het fokken van Astrachanschapen. Visserij en toerisme worden echter steeds belangrijker. De industrie en de zware industrie (met name machinebouw) daarentegen zijn in Namibië zeer slecht ontwikkeld, zodat ze in deze gebieden sterk afhankelijk zijn van invoer. Namibië importeert ook tot 50% van het geconsumeerde voedsel.

De Namibische economie onderhoudt sterke banden met de Zuid-Afrikaanse economie. De Namibische dollar is nauw verbonden met de Zuid-Afrikaanse rand.

Ondanks het feit dat Namibië een van de rijkste landen van Afrika is, varieert de werkloosheid hier van 30 tot 40% en zijn de lonen relatief laag. Het gemiddelde maandelijks inkomen per inwoner is ongeveer $ 150, maar deze inkomens zijn zeer ongelijk verdeeld - in 2004 waren bijvoorbeeld slechts 64.000 Namibiërs belastingbetalers. In termen van inkomensongelijkheid is Namibië het slechtste ter wereld. Volgens de VN leefde 34,9% van de bevolking in 2005 van minder dan $ 1 per dag (de door de VN aangenomen armoedegrens), 55,8% - met minder dan $ 2 per dag.

In 2005 bedroeg het BNP van Namibië met koopkrachtpariteit ongeveer $ 16,5 miljard ($ 8200 per hoofd van de bevolking), tegen de officiële wisselkoers - bijna $ 5 miljard.

Met de val van het apartheidsregime wordt Namibië steeds populairder bij toeristen. Het biedt onbeperkte mogelijkheden voor zowel "geciviliseerde" recreatie (bijvoorbeeld in Windhoek of Swakopmund, dat de sfeer van een oud koloniaal stadje heeft bewaard), en voor extreem toerisme (de Etosha en Fish River nationale parken, Skeleton Coast) zijn vooral populair. Burgers van Rusland hebben geen visum nodig om minder dan 3 maanden te bezoeken.

Namibië is een van de vier grootste producenten van mineralen in Afrika. Rijke afzettingen van koper, diamanten, tin en andere mineralen worden hier ontdekt. 'S Werelds grootste uraniummijnen bevinden zich in het midden van het land in de Namib-woestijn. Namibië is de op één na grootste producent van lood in de wereld.

cultuur

De moderne cultuur van Namibië is een synthese van verschillende culturele invloeden. Tradities van nomadische jagers waardigheid (bosjesmannen) en herders nama (hottentotten) en herero onder omstandigheden van geregeld leven in de reservaten hebben significante veranderingen ondergaan. De traditionele manier van leven van sedentaire boeren in het uiterste noorden van het land had minder te lijden. De meeste Namibiërs laten zich leiden door de gedragsnormen die worden gehanteerd in maatschappijen waar goederen-geldrelaties worden ontwikkeld en christelijke moraal.

In 1990 werden de Namibische literatuur en kunst sterk beïnvloed door Zuid-Afrika, Europa en Noord-Amerika, vanwaar films, theaterproducties, radio- en televisieprogramma's, fictie en muziek naar Namibië kwamen. De traditionele lokale cultuur is niet vergaan, maar er is intense concurrentie gevoeld door modieuze buitenlandse culturele patronen. Mode en sport tonen ook de kosmopolitische invloed van Zuid-Afrika en westerse landen. Niettemin blijft lokale hedendaagse kunst zich ontwikkelen in het onafhankelijke Namibië. Namibische meesters behaalden opmerkelijk succes in artistieke fotografie, schilderkunst en houtsnijden. Zeer populair bij de elite, vooral degenen die in emigratie zijn geweest, zijn gewaden in Afrikaanse stijl. De kleine witte gemeenschap blijft zich inzetten voor de Afrikaner en de Duitse culturen van de grootstedelijke landen. Onafhankelijk Namibië erfde van de koloniale periode een systeem van openbaar onderwijs waarin het niet algemeen beschikbaar was. Onder de controle van de staat werden overgedragen aan de school. Onder het vorige regime, werden ongeveer tien keer meer fondsen toegewezen voor de opleiding van een blanke student dan voor de opleiding van een Afrikaan. De introductie van universeel basisonderwijs is een prioriteit geworden voor de leiding van een onafhankelijk Namibië. Op scholen begon het onderwijs in het Engels in plaats van het Afrikaans, en de eerdere Yuarovo-methode van lesgeven werd vervangen door het Cambridge-model. Een alternatief voor het oude koloniale onderwijssysteem is uitgegroeid tot onafhankelijke middelbare scholen, waarvan er veel door de kerk worden gerund. Na de proclamatie van onafhankelijkheid werden de Vrije Universiteit en het Polytechnisch Instituut in Namibië geopend en werd het systeem voor afstandsonderwijs wijdverspreid. Het aantal leerlingen en het aantal scholen is met meer dan 20% toegenomen en de kwaliteit van het schoolonderwijs is verbeterd. Geletterdheid voor volwassenen is 66%. De regering besteedt veel aandacht aan de kwestie van gendergelijkheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 was 40% van de afgevaardigden vrouw, deels omdat ze een dergelijk quotum kregen in partijlijsten van kandidaten. Het land heeft een directoraat voor vrouwenzaken, dat direct ondergeschikt is aan de president en zijn steun geniet. Een aanzienlijk aantal overheidsfuncties wordt door vrouwen bekleed (veel meer dan in andere Afrikaanse landen). Het opnemen van vrouwen in de raden van bestuur van bedrijven en instellingen is de norm geworden. Naarmate vrouwenposities in de Namibische samenleving sterker worden, worden kwesties in verband met privé-eigendom en erfopvolging billijker aangepakt.

Kust van het skelet

Kust van het skelet in Namibië strekt het zich uit over 500 km ten zuiden van de Kunene-rivier naar de rivier de Ugab. Dit is een van de meest onherbergzame en minst bezochte plaatsen op aarde. Wittige kust is beroemd om zijn vele overblijfselen van scheepswrakken.

Algemene informatie

Sommige liggen op een aanzienlijke afstand van het water. Het wrak van het Duitse schip "Eduard Bohlen" bevindt zich bijvoorbeeld op een halve kilometer van de kust, omdat woestijnwinden voortdurend zand in de zee transporteren en geleidelijk de kustlijn naar het westen verplaatsen. Boten konden de surflijn oversteken en de kust raken, maar de branding op die plaatsen is zo sterk dat het bijna onmogelijk is om deze in de tegenovergestelde richting te oversteken. De slachtoffers, die het geluk hadden om te overleven tijdens een schipbreuk en op de grond te komen, bleken tot een van de droogste en meest ongunstige woestijnen van de wereld te behoren, honderden kilometers verwijderd van menselijke nederzettingen en bronnen van drinkwater; ze hadden natuurlijk bijna geen kans om te overleven en stierven onmiddellijk aan de kust, waardoor hij zijn naam kreeg.

Skeleton Coast beslaat een gebied van 2 miljoen hectare - een somber, onvergetelijk landschap, met inbegrip van zandduinen, canyons en bergketens. De duinen zijn hier anders - van lage heuvelachtige duinen tot dwarsduinen en halvemaanvormige duinen. Wanneer op hun steile hellingen, gehoorzamen aan de wind, glijden kiezelstenen, bestaande uit agaten, lavarotsen en graniet, glijden, lijkt een geluid in de lucht op een luide fluistering. Door de wind geblazen duinen en vlakke vlaktes maken plaats voor ongelijke canyons en vlakke bergen met felgekleurde muren van vulkanisch gesteente.

Het klimaat is hier, in tegenstelling tot de dorre woestijn, ook geweldig.Dichte mist en koude zeewind, het resultaat van de stroom Benguela, wanneer geconfronteerd met de extreme hitte van de Namib Desert, leiden tot scherpe contrasten in temperatuur. Onder dergelijke omstandigheden overleven echter een verrassend groot aantal planten en dieren. In de spleten van rotsen en stenen, groeit de voet van de olifant, en woestijn vetplanten en lithopedies, die lijkt op kleine stenen, bloeien plotseling met kleine gele bloemen. Niet ver van de kust vindt u olifanten die zich voeden met perkamentachtige rietstengels en grassen, evenals bladeren van bomen, die gevoed worden door ondergrondse bronnen. De winterharde oryx-antilope voelt als thuis en kan weken zonder water. Giraffen, bruine hyena's, struisvogels, zeldzame zwarte neushoorns en zelfs leeuwen zijn te vinden in Damaraland en Kaokoland, waar ze zoet water en het beste voedsel vinden.

Als je geluk hebt en je merkt dat je een van de bezoekers bent die de Skeleton Coast bezocht, is het onwaarschijnlijk dat je deze reis door de tijd vergeet in een compleet vergeten wereld.

Door de mistgordel varieert de temperatuur aan de kust enorm: van +6 tot +36 ° C, maar nooit onder nul. In de binnengebieden, hoewel het 's morgens warm is, wordt het' s avonds koeler. Door het gebrek aan vocht blijken de nachten vooral koud te zijn.

Het zuidelijke deel van de Skeleton Coast is onderdeel van de West Coast National Tourist Area. De rijke zeevis trekt vele vissers aan, die dichtbevolkte viskampen organiseren. Een van deze kampen veranderde toen in een echte stad - Gentisbugt. Het noordelijke deel van de Skeleton Coast van Torra Bay tot aan de grens met Angola beslaat een nationaal park met beperkte toegang.

Het noordelijke deel van de Skeletonkust wordt bewoond door de beschermde zone van het nationale natuurpark Skeletov Coast. Het grondgebied begint in het noorden van de rivier de Ugab en strekt zich uit over 500 km naar de rivier de Cunene aan de grens met Angola. Het reservaat heeft een oppervlakte van 16.000 km² en grenst in het westen aan de regio Kaokoveldu. Het grondgebied van het reservaat is verdeeld in twee zones: het zuiden en het noorden. Toegang tot het zuidelijke deel van het park is gratis, alleen groepen georganiseerd door erkende toeristische organisaties kunnen een bezoek brengen aan het noordelijke deel; deze groepen zijn verplicht zich te houden aan speciale verblijfsregels en mogen niet overnachten in de reserve.

De ingang van het reservaat ligt een paar kilometer voor de Ugab-rivier, waarvan het bed op deze plaats een diepe kronkelende kloof snijdt door marmer-, dolomiet- en leisteenrotsen. Bij de ingang is het terrein een grindachtige woestijn, slechts 100 kilometer naar het noorden, in de buurt van de baai van Torra Bay, beginnen de duinruimtes.

Nabij de Guab-rivier ligt een verlaten booreiland, waarop de Kaap Aalscholvers nu broeden. Een paar kilometer ten noorden van Torra Bay, aan de kust, ligt de romp van de neergestorte Atlantic Pride; in een nabijgelegen kloof gesneden in het heldere zand, is er de enige waterval in de woestijn.

In het noordelijke deel van het reservaat, nabij de Goarusib-rivier, bevindt zich nog een natuurmonument, dat niet alleen te zien, maar ook te horen is, de zogenaamde Roaring Dunes van Terras Bay. Vanwege de zandeigenschappen waaruit ze zijn samengesteld, met een bepaalde kracht en richting van de wind, kunnen deze duinen op een snowboard worden uitgetrokken; tezelfdertijd creëren resonerende trillingen in het zand een gebrul, vergelijkbaar met het geluid van een vliegtuigmotor, die meerdere kilometers lang te horen is.

Damaraland (Damaraland)

Damaraland - Dit is het land van hoge bergen, eindeloze zandvlakten, kanalen van lang opgedroogde rivieren en laccolith rotsformaties. Damaraland ligt in het zuidwesten van het Etosha National Park - een van de beroemdste bezienswaardigheden van Namibië en wordt door de Skeleton Coast gescheiden van de Atlantische Oceaan. En ik moet zeggen dat deze regio zich helemaal niet schaamt voor de buurt met zulke vooraanstaande broeders. Daramaland heeft ook iets om de gasten van Namibië te verrassen.

Algemene informatie

Hier vind je bijna uitgestorven woestijnneushoorns en zeldzame woestijnolifanten.

Het klimaat is erg droog met een onbetekenende hoeveelheid neerslag, een temperatuurdaling tot 20 graden, overdag in de koudste maanden (juni - augustus) de temperatuur stijgt naar 15 - 20 graden C, 's nachts kan het sterk dalen tot 0 C.

Verbazingwekkende rotsformaties bevinden zich in het Daramaland-gebied - het resultaat van duizenden jaren van wind-, regen- en temperatuurveranderingen. Maar vooral in deze verscheidenheid aan vormen en lijnen valt de Vingerklip of Rocky-vinger op. Het is bekroond met een 35 meter hoge rotspijler. Vingerklip bevindt zich op het grondgebied van een privéboerderij en om een ​​kijkje te nemen, moet u toestemming vragen aan de eigenaren.

Daramaland is ook beroemd vanwege het feit dat hier het hoogste bergsysteem in Namibië, Bradberg, ligt. Dienovereenkomstig bevindt zich hier ook de hoogste berg van het land, Kunigstein (2464 m). De naam van het Bradberg-systeem wordt vertaald als "Verbrande berg". Waarschijnlijk kwam hij bij een dergelijke vergelijking van de auteurs van de naam een ​​verbazingwekkende oranjerode kleur tegen, waarmee de bergen in de stralen van de ondergaande zon branden. Het is niet aan te bevelen hier zonder gidsen te lopen, want er zijn geen duidelijke routes en er zijn af en toe spleten en watervallen onderweg. Lokale kliffen staan ​​vol met rotstekeningen.

De bekendste afbeelding die hier in de Maab-grot is gevonden, is de Witte Dame. De figuur tussen de antilopen en kleine zwarte figuren van mensen beeldt een vrouwelijke figuur af, geschilderd in witte, zwarte en bruine kleuren. In haar handen houdt ze een boog en iets dat op een lotusbloem lijkt. Het haar van de vrouw is rood gekleurd, waardoor sommige onderzoekers zeiden dat de figuur een vrouw van het Europese type toont. De beeldleeftijd wordt bepaald op 4000 jaar.

Fans van door de mens gemaakte kunstwerken kunnen ook de plaats Twayfelfonteyn bezoeken. Er zijn de meest interessante rotstekeningen in heel Afrika. Hun leeftijd wordt bepaald door 6000 jaar, en de auteurs waren hoogstwaarschijnlijk lokale jagers - verzamelaars. In 2007 ontving Twyfelfontein de titel van UNESCO World Culture Monument. Hij werd de eerste attractie van dit niveau in Namibië.

Net ten zuidwesten van Twifelfontein bevindt zich de krater van de uitgestorven Doros-vulkaan. Een beetje verder naar het zuidwesten ... en je zult sporen vinden van een echte dinosaurus, perfect bewaard in de vulkanische rotsen. Een ander kenmerk van Damaraland is het versteende bos.

De stammen van oude bomen worden bewaard onder een laag zand en steen, en verschijnen nu voor de verbaasde blik van toeristen gedurende praktisch de hele reis door Damaraland.

Damaraland wacht het hele jaar op gasten, en de optimale reistijd door dit geweldige gebied is 2 - 3 dagen. Deze verrassend mooie en mysterieuze omgeving heeft vele aangename verrassingen en geschenken voor toeristen bereid.

Karasburg City

Karasburg - een stad in Namibië. De stad heeft een districtskantoor, scholen en ziekenhuizen, een 24-uurs open tankstation, een reparatiewerkplaats, een hotel, kantines, een bankfiliaal en een vliegveld.

Kolmanskop (Kolmanskop)

Kolmanskop - een lang verlaten stad in Namibië. Gesticht door Duitse kolonisten tijdens de diamanten boom aan het begin van de vorige eeuw, duurde de plaats minder dan een halve eeuw. Kolmanskop is nu een populaire toeristische attractie, die doet denken aan de broosheid van de moderne beschaving. Meestal komen reizigers hier als onderdeel van een rondleiding door nationale parken en naburige spooksteden, aangezien een excursie van anderhalf uur met een fotosessie om kennis te maken met de halfgevulde Kolmanskop voldoende is.

Kolmanskop's geografische positie

De stad ligt op 10 km van de Atlantische kust, in de Namib-woestijn. Het lijkt erop dat in de barre natuurlijke omstandigheden om mineralen te winnen alleen in verschuivingen kan zijn, dus ongunstig lokaal klimaat voor mensen. De loutere afwezigheid van zoet water maakt een einde aan het dagelijkse comfort van de kolonisten. Hieraan moeten we een scherpe dagelijkse temperatuurdaling en een wilde wind toevoegen, met een vervelende standvastigheid die in de tweede helft van de dag toeneemt. Toch slaagden Duitse ondernemers erin hier een echte tuinstad te vestigen, maar dan met vers water dat uit Kaapstad zelf werd geïmporteerd. Meer dan 1000 kilometer werd de vloeistof letterlijk onschatbaar, maar het inkomen uit diamanten gewonnen in Kolmanskop dekte alle kosten.

Geschiedenis van de spookstad

De stad kreeg de naam "Kolmanskop", genaamd de koerier Kolman, die hier vastzat tijdens een zandstorm in zijn busje. Hij was gered, vele anderen hadden minder geluk: om te verdwalen bij slecht weer betekende bepaalde dood door dorst en hitte, daarom werden, samen met diamanten, de gemummificeerde overblijfselen van ongelukkige reizigers vaak gevonden in het zand. In 1908 werd de eerste diamant gevonden als werknemer van de mijnspoorweg. Dividenden van de vondst werden ontvangen door zijn baas Avgust Shtauh, die geld investeerde in de ontwikkeling van de mijnen. De regering van de kolonie was ook georiënteerd: geld werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van het object, een gebied werd uitgeroepen tot 360 km ten noorden van de Oranjerivier en 100 km in het achterland een beperkt gebied, en in een oogwenk herbouwden ze de Duitse stad van dromen.

Het verhaal duurde niet lang: het bleek dat de diamantreserves schaars waren en al snel was Kolmanskop leeg en werden de huisjes het slachtoffer van zand. Shtauh, die veel geld verdiende, ging failliet tijdens de Tweede Wereldoorlog en stierf in armoede.

Kolmanskop in de hoogtijdagen

Namib-diamanten waren opvallend in hun zuiverheid, maar waren vrij klein. Om ze te vinden, moesten de mijnwerkers op handen en voeten kruisen over de diamantvelden. Arbeiders woonden in kazerne, voor het management bouwden ze villa's met tuinen, en ambtenaren vestigden zich in Kolmanskop zelf. Voor 400 permanente bewoners waren er verschillende winkels, een krachtcentrale, een basisschool, een dans- en gymnasium en een ziekenhuis met het eerste ziekenhuis in Afrika. Het laatste was niet zozeer bedoeld voor medische doeleinden als voor politiedoeleinden: werknemers schoten genadeloos door om diefstal te voorkomen. Ieder kreeg dagelijks 20 liter gratis drinkwater, wijn en melk. Helaas eindigden de mineralenreserves in 1931 en tegelijkertijd werd een nieuwe storting gevonden in de monding van de sinaasappel. In 1956 verlieten de laatste bewoners Kolmanskop en lieten alleen de skeletten van gebouwen achter.

Kolmanskop in onze tijd

De populariteit keerde terug naar de stad aan het begin van de eenentwintigste eeuw, toen de toeristische sector in Namibië begon te bloeien. De autoriteiten voerden snel een herinrichting uit van de best bewaarde voorwerpen van Kolmanskop, herstelden het casino en het gymnasium en ruimden, indien mogelijk, het zandige puin op. Het woestijnlandschap herhaalt op miraculeuze wijze de fantasieën van Danelia in de futuristische film "Kin-Dza-Dza". Er zijn echter niet veel Russische gasten die de natuurlijke ironie van de regisseur kunnen waarderen: de Namibische kust van de Atlantische Oceaan werd gekozen door liefhebbers van ecotoerisme uit West-Europa, aangetrokken door lage prijzen en relatieve veiligheid van de reis.

Toeristische informatie

Kiezen voor tijd om te reizen, dat moet je in Kolmanskop extreem in elk seizoen begrijpen. Vanwege de weersomstandigheden is het bezoeken van de "geest" alleen toegestaan ​​tot 13:30 uur, de wind stijgt later, volgens de omwonenden. In feite, volgens Europese normen, waait gewoon de wind in de ochtend, en wat er later gebeurt, is een echte storm. Fotografische apparatuur en mensen moeten worden beschermd tegen zand om weer volledig gezond te worden en geen materiële schade op te lopen.

Excursies naar Kolmanskop

Gasten worden vanuit Luderitsa naar Kolmanskop op een redelijk fatsoenlijke asfaltweg gestuurd. Rondleidingen vinden plaats om 9:30 en 11:00 in het Engels, Duits en Italiaans. Toeristen worden haastig gerestaureerde gebouwen getoond, een museum in het huis van de directeur. Pak een snack in het café.

Reisvergunning

Het grondgebied van Kolmanskop valt binnen de grenzen van het nationale park Sperrgebebit, wat zich uit het Duits vertaalt als een "verboden zone". Dit is geen spraakfiguur - toestemming om te reizen moet vooraf worden verkregen, meestal binnen 6 dagen, bij Lüderitz Safaris & Tours of bij de Kolmanskop Tour Company in Lüderitz. Meestal wordt toeristen een uitgebreide excursie aangeboden, inclusief bezoeken aan andere lege diamantafzettingen, zoals de Merhenthal-vallei, de spookstad Bogenfels en het dorp Pomona.

Bezienswaardigheden in Luderitsa

Aangezien Luderitz niet kan worden omzeild, wordt anders geen toestemming gegeven, toeristen worden geadviseerd zich vertrouwd te maken met de bezienswaardigheden, aangezien er niet veel van zijn. De stad heeft nette gebouwen uit de tijd van de Duitse kolonisatie. Vanaf het rotsachtige deel van de kust kijken toeristen naar de habitat van pinguïns, slenteren langs het zandstrand. Het is niet aan te raden om ver van de kust te varen vanwege de koude Bengaalse stroming. Restaurants van de stad staan ​​bekend om gerechten uit zeevis en zeevruchten.

Hoe er te komen en waar te blijven

De meest comfortabele hotels zijn in de hoofdstad, Windhoek, en je kunt ook verblijven in Lüderitz, op 10 km van Kolmanskop. Buitenlanders vliegen meestal naar Windhoek, en vandaar door Air Namibia, vliegen 2 keer per week, naar Lüderitz Airport. De reistijd is ongeveer een uur, de route wordt onderhouden door een compacte Embraer ERJ-135 met een enkele Economy Class-cabine met 37 zitplaatsen. Passagiers vinden de vluchtomstandigheden acceptabel, hoewel standaardchaos wordt opgemerkt bij het inchecken.

U kunt een auto huren in de hoofdstad en gedurende 7 uur, zonder de sleur te verlaten, om niet te verzanden in het zand, naar Lüderitz rijden. Je moet tanken in Windhoek, je moet een volle kan benzine meenemen. De weg naar Kolmanskop is niet te druk, maar wel veilig. Elke tiende lokale inwoner spreekt Engels, veel mensen kennen Afrikaans - het Nederlandse dialect.

Stad Lüderitz

Luderitz - Een kleine vissers- en handelshaven aan de Atlantische kust van Namibië, het administratieve centrum van het gelijknamige district in de Namibische regio Karas.

aardrijkskunde

Lüderitz ligt op het enige rotsachtige stuk van de Namibische kust. De rest van de kustlijn van Kunene in het noorden tot de Oranjerivier in het zuiden is zand van de woestijn. De stad ligt tussen de Namib-woestijn en de Atlantische Oceaan, op de open oceaanwinden van rotsachtige kustheuvels in de diepten van de baai van Luderitz. Een breed rotsachtig schiereiland met dezelfde naam en met vele kleine baaien en baaien scheidt de baai van de oceaan. Drie kleine eilanden - pinguïns, zeehonden en flamingo's - bevinden zich in de baai. Het vierde eiland - het eiland van de haai, direct voor de stad gelegen, is nu door een dijk verbonden met de kust en veranderd in een kaap die de haven van de stad scheidt van de rest van de baaien.

Nog eens twaalf kleine eilanden bevinden zich in de buurt van de kust van de oceaan ten noorden en ten zuiden van Luderitz. Ze staan ​​bekend onder de gemeenschappelijke naam van de Penguin-eilanden, soms de Guan-eilanden. Ze hebben niet allemaal pinguïnkolonies, maar hier wordt nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid guano verzameld, want zeevogels, met name aalscholvers en jan-van-gent, nestelen op alle omliggende eilanden. De eilanden zijn kaal en kaal, slechts enkele struiken groeien op het eiland Poseshn, de grootste van de groep, die ongeveer 90 hectare beslaat.

Achter de stad, verborgen van de zee bij de heuvels waarop Lüderitz staat, gaat de snelweg het binnenland in. Ongeveer 10 km van de stad passeert het het spookstadje Coleman Hoop, gesticht op de plaats waar de diamanten voor het eerst werden gevonden. Later, toen de diamanten opdrogen, werd de stad verlaten. Verder kruist de snelweg de woestijn; De volgende menselijke nederzetting - de stad Aus - ligt 125 km ten oosten. Met uitzondering van de gebouwen van de stad die tegen elkaar zijn gedrukt en de vuurtoren aan de rand van het schiereiland, is het omringende uitzicht bijna hetzelfde als dat waargenomen door Bartolomeu Dias, die deze bank in 1487 bezocht.

verhaal

De Portugese navigator Bartolomeu Dias, die terugkeerde van zijn reis naar de Kaap de Goede Hoop, in 1487, was de eerste Europeaan die aan land kwam bij de baai, die hij na zijn vlaggenschip de baai van St. Christopher (haven Golfo de São Christovão) noemde. Voordat ze verder varen, zetten de Portugezen een traditioneel stenen kruis met een wapen ("padrau") aan de kust (deze plaats wordt nu Diaz Point genoemd) als een teken dat deze kust samenkomt met de bezittingen van de Portugese kroon. De oorspronkelijke kruising van de afgelopen eeuw was aanzienlijk beschadigd door verwering en werd in 1929 vervangen door een kopie. Het door de wind misvormde origineel is bijna onherkenbaar en bevindt zich nu in het Cape Town Museum (Zuid-Afrika).

Cartografen hebben deze plaats later aangeduid als Angra-Dos-Ilheus (Angra dos Ilheos, "De Bay of Islands"), en vervolgens - Angra-Pequena (Angra Pequena, "Small Bay"). In de volgende vier eeuwen werden deze plaatsen niet bezocht door Europeanen. De kust, bijna verstoken van handige havens (met uitzondering van de baai van Walphis-Bey meer naar het noorden), en de kale en bijna onbewoonde woestijn van het binnenland van het land waren niet van belang voor de Europese koloniale staten. Pas halverwege de negentiende eeuw ontmoetten walvisvaarders en guano-mijnwerkers elkaar gedurende een korte tijd aan deze kusten, vooral rijke afzettingen die op het eiland Ichabo werden ontwikkeld. Deze hausse duurde echter niet lang en met de uitputting van guano-afzettingen was de kust weer leeg.

In 1883 landde de tabakshandelaar in Bremen, Adolf Luderitz, in de baai van Angra-Pequena. Samen met hun metgezel, Heinrich Vogelsang, kochten ze van de leider van de plaatselijke Orlamas (Nederlands-Afrikaanse mestiezen die in het binnenland woonden) Joseph Frederiks, een stuk kust dat zich uitstrekt over 40 mijl langs de kust en 20 mijl landinwaarts. Ze stichtten er een handelspost op.

Voor een perceel van ongeveer 2600 km² ontving de leider van de adelaar van de Duitsers 100 pond goud en 250 geweren. Na het opstellen van een overeenkomst kreeg de verkoper echter te horen dat ze niet Engels bedoelden (1,8 km), maar natuurlijk Pruisische mijlen, die 7,5 km waren, en dus had de verworven locatie een afmeting van 300 bij 150 km en een oppervlakte van 45 km. 000 km². Deze lastige combinatie is de geschiedenis ingegaan onder de naam "fraude met mijlen".

Op 24 april 1884 slaagde Lüderitz erin om veiligheidsgaranties te verkrijgen voor zijn bezittingen van de Duitse overheid, en in Angra-Pequena Bay, omgedoopt tot Lüderitz Bay, verscheen een klein vissersdorpje met dezelfde naam. Het werd de eerste schakel in de verspreiding van de Duitse koloniale invloed in Zuidwest-Afrika. Luderitz verwierf dit schijnbaar nutteloze land, in de hoop er mineralen op te vinden, maar zorgvuldige en dure zoekopdrachten leverden geen resultaten op. Luderitz ging failliet en werd gedwongen zijn enorme landgoed te verkopen aan de Duitse Zuid-Afrikaanse koloniale gemeenschap. In 1886 werd Luderitz vermist tijdens een geologische expeditie naar de Oranjerivier. Aan het einde van de jaren 1880, heeft de koloniale maatschappij, die niet in staat was om de kolonie effectief te leiden, het overgedragen aan de directe autoriteit van de Duitse regering.

Een onbeduidende en zeer beperkte economische opleving begon in het kleine stadje Luderitz in 1904, toen soldaten van een onderdeel van het Duitse koloniale leger hier gestationeerd waren, die vochten met de opstandige inwoners van Nama. Sindsdien is de stad berucht vanwege het concentratiekamp, ​​dat is gebouwd op het eiland van de haaien, vlakbij de kust. Dit kamp bevatte Orlama en Nama, gevangen met hun families tijdens de onderdrukking van hun opstanden. Van de meer dan tweeduizend gevangenen van het kamp, ​​als gevolg van de vreselijke hygiënische en klimatologische omstandigheden, overleefden slechts 450 mensen. Onder druk van Duitse missionarissen die in het land werkten, was het kamp gesloten en verhuisde naar het binnenland.

In 1908 werden diamanten gevonden in de buitenwijken van de stad, wat een nieuwe, krachtige, zij het op korte termijn bloeiende economische groei veroorzaakte. De eerste diamant werd gevonden door een zwarte arbeider, Zacharias Levela, die werkte aan de constructie van een smalspoor, tijdens het opruimen van het met zand bedekte spoor. Hij bracht het naar zijn werkgever Augustus Stauch, die onmiddellijk daarna samen met senior ingenieur Sönke Nissen snel minerale exploratierechten verwierf in het gebied, waardoor ze beide miljonairs waren. Zacharias Levela ontving niets van zijn vondst. In de volgende jaren ontwikkelde Lüderitz zich snel als een bloeiende handelshaven. De regio ten zuiden van Lüderitz, waarvan het gebied België was, werd tot verboden diamantzone uitgeroepen, waarvan de toegang ernstig werd beperkt. Het hoofdkantoor van het Zuid-Afrikaanse diamantmijnbedrijf CDM (Consolidated Diamond Mines) werd gevestigd in de Kolmanshoop-nederzetting, die ontstond in de woestijn bij Lüderitz. Ze ontving het monopolie om diamantdeposito's te ontwikkelen. De ontwikkeling van industriële diamantwinning in de regio en de daarmee gepaard gaande instroom van goudzoekers en snelle geldzoekers creëerden de voorwaarden voor voortdurende economische ontwikkeling in Lüderitz en het veranderde al snel in een moderne, ontwikkelde stad.

Na 1920 begon Luderitz zijn belang te verliezen toen de meest winstgevende diamantwinningsites geleidelijk naar het zuiden trokken. In plaats daarvan begon de commerciële visserij en de kleine scheepsbouw die ermee geassocieerd werd zich langzaam te ontwikkelen in de stad, evenals kleine tapijtweverijen die de grondstofbasis van de schapenteelt gebruikten, ontwikkeld in het continentale gebied van zuidelijk Namibië. Maar daarnaast kon Lüderitz zijn inwoners weinig bieden en de ooit welvarende stad werd bedreigd met hetzelfde lot als Coleman Hope. Hij raakte na de overdracht van het hoofdkwartier van het CDM in het zuiden naar Oranjemundu in 1943 in verval en werd in 1956 volledig verlaten door de inwoners en veranderde in een spookstad.

De ontdekking van aardgasafzettingen (de Kudu-afzetting) op het omringende zeebodem aan het einde van de 20e eeuw bracht nieuwe verwachtingen bij Lüderitz. Een project voor de verwerking van algen, waarvan de enorme massa door de oceaan naar de kust in de buurt van de stad wordt gesmeten, kan ook economisch rendabel zijn. Algen kunnen een bron van waardevolle stoffen zijn voor de voedings- en parfumindustrie. Oesterbedrijven in de buitenwijken kunnen ook de economie van de stad doen herleven.

economie

Momenteel zijn de basis van de stedelijke economie toerisme en visserij. De speciale ontwikkeling was te danken aan de vangst van kreeften, die van hieruit worden geëxporteerd naar landen als Spanje en Japan. Luderitz is de basis van een grote vloot van kleine vissersschepen, en om de uitputting van lokale visbestanden te voorkomen, stelt de regering quota voor vangst vast. De baai van Luderitz is ondiep en de haven van de stad kan geen zware zeeschepen bedienen, en de rotsachtige bodem van de baai staat niet toe om de vaargeul kunstmatig te verdiepen. Daarom worden grote schepen gelost met behulp van aanstekers. De mogelijkheden van de haven zijn iets uitgebreid na de aanleg van een lange pier, waar vissersboten van grotere omvang kunnen aanmeren.

Met een 130 km lange waterleiding wordt de stad voorzien van vers water uit de ondergrondse afvoer van de seizoensgebonden Koihab-rivier, die verloren is gegaan in de duinen van de Namib-woestijn. Ook in de stad is een ontziltingsinstallatie actief. De stad is verbonden met de rest van het land via een snelweg en een spoorweg die van de stad naar het oosten gaat, de woestijn oversteekt en aansluit op het binnenvaartnetwerk van het land. De kustweg die naar het zuiden gaat, verbindt Lüderitz met Oranjemund nabij de monding van de Oranjerivier aan de grens met Zuid-Afrika.

In de afgelopen jaren is de economische ontwikkeling van de stad aanzienlijk nieuw leven ingeblazen. De sfeer van het toerisme ontwikkelt zich vooral dynamisch, de bevolking is merkbaar toegenomen.

bezienswaardigheden

Luderitz behoudt nog grotendeels het uiterlijk en de sfeer van de tijd toen Duitsland het land bezat. De stad heeft veel monumenten van Duitse koloniale architectuur bewaard. De koloniale stijl domineert nog steeds het historische centrum van de stad, vooral in de buurt van de Ringstrasse, de Bismarkstrasse, de Bergstrasse en de Bahnhofstrasse, die ook hun naam hebben behouden in de koloniale tijd. Herenhuizen met bogen, torens en torentjes, met zolder en ramen in de nissen, met erkers op de eerste verdiepingen, gedecoreerde gevels en kamers met een transparant dak om te beschermen tegen de wind die hier bijna constant waait, vormen een eiland van het midden van de negentiende eeuw in het midden van de Afrikaanse woestijn.

De straten van de stad, met uitzondering van enkele centrale, hebben geen harde ondergrond. Dit is geen specifiek probleem in een gebied waar het bijna nooit regent.

Onder de monumenten van de koloniale architectuur, is Görke House, dat ook het "Diamantpaleis" wordt genoemd, bijzonder opvallend. Dit is een rijke residentie, gebouwd in 1909 door de succesvolle zakenman Hans Gork. Nu in dit herenhuis, dat is gerestaureerd en ingericht met antiek meubilair uit die tijd, werkt het museum. Er is een legende dat dit kasteelachtige huis werd gebouwd als een verblijf voor de Duitse keizer, die Luderitz moest bezoeken, maar dit bezoek heeft nooit plaatsgevonden.

Een ander opmerkelijk monument van de koloniale tijd is de Felsenkirche ("Kerk op de Rots") - een Lutherse kerk, gebouwd in 1912 op de top van een rotsachtige heuvel. De kerk, met zijn 'raised to the sky'-vormen, is een model van de Engelse gotische stijl - de' verticale 'variëteit die het Victoriaanse tijdperk domineerde, in plaats van de neogotische stijl die het meest populair was in de Duitse kerkarchitectuur. De kerk is versierd met glas-in-loodramen en indrukwekkend houtsnijwerk. Het raam boven het altaar is een persoonlijk geschenk van de Duitse keizer Wilhelm II.

Kalahari-woestijn

Attractie is van toepassing op landen: Botswana, Zuid-Afrika, Namibië

Kalahari-woestijn - de grootste van de woestijnen van Zuid-Afrika, bijna volledig bedekt met Botswana en een aanzienlijk deel van Zuid-Afrika en Namibië bezet. Kalahari gebied is ongeveer 600 duizend vierkante meter. km, maar de grootte van de woestijn groeit gestaag en het is al het territorium van Angola, Zimbabwe en Zambia binnenvallend. Kalahari - de grootste ruimte ter wereld, volledig bedekt met zand, zonder rotsachtige gebieden, zoals in de Sahara.

Kalahari is een van de grootste natuurlijke monumenten gecreëerd door de krachten van vuur, wind, water en zand. Ongeveer 65 miljoen jaar geleden bedekte uitgebreide lavastromen het centrale deel van Zuid-Afrika. Deze golvende zeeën van lava, op plaatsen met een dikte van maximaal 8 km, vormden hoge bergkammen en diepe rivierdalen. Geleidelijk aan, onder invloed van wind en regen, werd het grillige landschap gelijkmatig, de bergen stroomden naar beneden, de met klei gevulde valleien. Uiteindelijk vormde een enorme hoeveelheid zand die hier door de wind uit de kust werd meegevoerd, een vlak, veelkleurig vlak ter grootte van Zuid-Afrika.

naam

Het woord Kalahari komt hoogstwaarschijnlijk uit de Curry van Botswana-curry - dorstig. De Bantu-stammen die op de grens van de woestijn leven, voegen aan hun naam het epitheton "kho-fu" toe - "verschrikkelijk". Ja, en alle andere varianten van de oorsprong van de naam zijn gereduceerd tot het idee van "land zonder water" ("kalagadi"). Het concept "woestijn" heeft vaak een negatieve betekenis. Maar voor de natuur is dit een natuurlijke combinatie van geografische omstandigheden. Bovendien heeft elke woestijn zijn eigen unieke wereld. En elke verstoring van het biologisch evenwicht door verhoogde hitte of vochtigheid kan tot onvoorspelbare gevolgen leiden. En de onveranderlijkheid en traagheid van haar leven zien er als zodanig alleen op het eerste gezicht uit.

klimaat

Het klimaat in de Kalahari-woestijn is droog met een zomermaximum van neerslag en milde winter, met een toenemende droogte naar het zuidoosten. Precipitaties (tot 500 mm) zijn beperkt tot de zomerperiode (november - april), maar hun omvang fluctueert aanzienlijk, zowel in tijd als in oppervlakte. Lokale variabiliteit speelt een belangrijke rol bij het herstellen van door droogte geteisterde vegetatie. Gemiddelde droogten zijn typisch één keer in de 3-5 jaar, ernstig - een keer in de 10 jaar.

Kalahari is een van de heetste gebieden van Zuid-Afrika. De gemiddelde maximale temperatuur is plus 29 ° en de gemiddelde minimumtemperatuur is plus 12 °, verdamping is 3000 mm. Over het algemeen kunnen milde winters soms worden gekenmerkt door strenge vorst. Het windregime van de woestijn in het stroomgebied van de rivieren Molopo en Nozoba wordt gekenmerkt door de constante dominantie van de noordwestelijke winden. Hierdoor verplaatsen de zanden zich geleidelijk naar het zuidoosten.

opluchting

De grenzen van de Kalahari in het zuiden zijn r. Molopo, in het westen - de hoogvlakte van Namibië en in het oosten - Shrub Veld en Transvaal vlaktes. De Kalahari-woestijn beslaat het zuidwestelijke deel van de depressie met dezelfde naam (het gebied is 2,5 miljoen vierkante kilometer), gelegen op een hoogte van 900 m. Het beslaat een synclise in het lichaam van het Afrikaanse platform, gevuld met continentaal Mesozoïcum, Cenozoïsche sedimenten gevormd als resultaat van - rotsformaties in de depressie zelf. Aan de rand ervan strekken randplateaus en bergen uit boven de zanderige vlaktes. In het westen ligt de rand van de Kalahari op een hoogte van 1500 m boven de zeespiegel en in het oosten - zelfs hoger; Het laagste punt van de woestijn ligt op een hoogte van 840 m boven de zeespiegel. Het Kalahari-oppervlak bestaat uit tertiaire en quaternaire horizontaal liggende continentale sequenties (Karr-lagen) van zandsteen, steentjes en breccia's.

In deze continentale laag zijn er drie retinues. De onderste, of het gevolg van de open haard, bestaat uit zand, zandsteen en kiezels; De middelste suite, van zand, gesilicificeerde zandstenen en chalcedoonkalkstenen van laat-Krijt, ligt onsamenhangend in de suite van de open haard en is op zijn beurt niet in overeenstemming met de reeks okerkleurige zandlagen van de late Tertiaire leeftijd. Hierboven komen moderne sedimenten met een dikte van 100-150 m voor, vertegenwoordigd door ijzerhoudende zandstenen en kiezels, de rode zandstranden van het "Kalahari-type" en zandkorrels van gemiddelde korrelgrootte.

Het gehele grondgebied van de Kalahari wordt bezet door zandduinen, die zich in de regel in kettingen van 70 tot 150 meter van elkaar bevinden. Vooral vaak de accumulatie van longitudinale duinen - alab - in de nabijheid van de rivieren Molopo en Kuruman. Er zijn verschillende soorten Kalahari-zand. Rood zand is de meest voorkomende, en hun kleur kan variëren van felroze tot rood tot bijna bruin, vanwege de aanwezigheid van ijzeroxiden.

De oorsprong van rood zand is te wijten aan de langdurige vernietiging van tertiaire zandstenen. Hun korrels zijn hoekig of afgerond, meestal kwarts, chalcedoon of kiezelhoudend; mica en zware mineralen zijn ook aanwezig - graniet, toermalijn, zirkoon, enz.

Het zand is overwegend fijnkorrelig. Korrelgroottes zijn meestal 0,15-0,4 mm; zandfractie is 30-65%.

Rode duinen worden vaak de Kalahari rode vingers genoemd. Paleogene zandstenen tijdens verwering tijdens de droge periode van het Mioceen of zelfs eerder gevormde lagen van lichtzand in verband met de coating van hun kalksteen. Dit zand staat bekend als Kalahari Sands. Ze zijn verkrijgbaar in Zambia, Congo, Zuid-Afrika.

Er wordt aangenomen dat het Kalahari-zand werd overgebracht door sterke zuidwestelijke winden uit de Namib-woestijn, aan de andere kant, waarvan eerder wordt aangenomen dat een groot deel van het eolische zand werd gevormd in het proces van het verspreiden van de oude alluvium van de nu droge rivieren Molopo en Nozob en hun zijrivieren. Het is duidelijk dat deze rivieren in het Quartair vol water waren en een aanzienlijke hoeveelheid los materiaal brachten dat een groot gebied bezet hield. Kenmerkend voor de Kalahari is de aanwezigheid van "zingende zanden".





De isolatie van de Kalahari-depressie bepaalde de aard van de stroom. De doorgangsrivieren en tijdelijke stromen lopen leeg naar het centrum van de depressie. De grootste zijn Nosob, Molopo en Avob. Hun valleien worden doorsneden door verschillende droge rivierbeddingen - Omurams-bami; sommige zijn tijdens het regenseizoen gevuld met water. Valley r. Nosob heeft een breedte van maximaal 3 km. Alluviale riviersedimenten zijn zwaar vervuild.Daarom komen hier vrij krachtige ophopingen van eolische zanden vaak voor in de vorm van parallelle rijen duinen (duinketens) die zich over tientallen kilometers uitstrekken (hun hoogte is maximaal 15 m) met een algemene oriëntatie van noordwest naar zuidoost.

De gemiddelde hoogte van de toppen boven de onderste onderste verdiepingen van de boog is ongeveer 8 m (het maximum is maximaal 300 m). De gemiddelde afstand tussen de kettingen (van de rand tot de rand) is ongeveer 225 m (het minimum is ongeveer 35,5 m, het maximum is 460 m).

Tussen het zand en de bergen van het eiland zijn er vaak uitgebreide vlakke verdiepingen (pan of instroom), variërend van enkele vierkante meters tot honderden vierkante kilometers, samengesteld uit dichte laagdoorlatende kleien. Ze kunnen worden beschouwd als een analoog van onze takyrs. Deze holtes zijn verzamelaars van lokaal afstromend water, ze zijn een kenmerk van het Kalahari-reliëf. Tijdens de periode van zware regenval verzamelt zich water en ontstaan ​​tijdelijke meren, die vrij snel uitdrogen, maar een belangrijke rol spelen bij het drenken van vee.

Grondwaterreserves in de woestijn zijn aanzienlijk, maar hun diepte overschrijdt 300 m. De stroomsnelheid van de putten is klein. In zandige sedimenten kan water zout zijn.

De bodems zijn voornamelijk roodbruin en oranjebruin, zanderig, structuurloos, voornamelijk bestaande uit grof en fijn zand, licht zuur, met lage vruchtbaarheid, vanwege het gebrek aan stikstof- en fosforgehalte. Met de diepte verandert de kleur in meer vochtige gebieden in geelbruin, het zand wordt dikker. Bij dichte bedding van dicht gesteente verschijnt een carbonaathorizon in het onderste deel van het bodemprofiel, waar gesiliconeerde afzettingen voorkomen. Het bodemvormingsproces is vergelijkbaar met wat er in oud-aardige materialen in Australië gebeurt.

Flora en fauna

Kalahari-vegetatie is gras, struiken, semi-struikstronkige parapluacacia.

Ondanks het dorre klimaat, herbergt de Kalahari veel dieren - ongeveer 46 soorten zoogdieren zwerven over vlaktes en weiden. Zoogdieren, meerkatten en andere gravende dieren, in de vroege ochtend en in de late namiddag, weten voedsel te vinden en verstoppen zich vervolgens in de holen met een diepte van anderhalve meter en dieper. Edelstenen, bubalas, duikers en andere kleine antilopen voeden zich met langbladig gras dat groeit tussen de duinen.

Niet meer dan 100 jaar geleden gingen kuddes oryx, waarvan het vee meerdere miljoenen bedroeg, naar grootschalige migraties door de Kalahari-woestijn. De kudde was 200 km lang en meer dan 20 km breed uitgerekt en veroorzaakte schade aan landbouwgrond, waardoor mensen en dieren op weg naar de dood werden vertrapt. Tegenwoordig passeren grote kuddes antilopspringers langs droge rivierbeddingen van de rivieren Nozob en Auob en heffen ze omhoog naar de hemel gouden stof. Langs de kusten, in de schaduw van stekelige bomen, rusten leeuwen in afwachting van de nacht en het begin van de jacht. Oryx kan zonder water overleven dankzij de natuurlijke conditioner die de lichaamstemperatuur regelt. In de hitte van de dag passeert de lucht die door de dieren wordt ingeademd over een dun netwerk van bloedvaten, waardoor het bloed naar de hersenen stroomt. Tegelijkertijd kan de lichaamstemperatuur stijgen, waardoor transpiratie overbodig is en water wordt bespaard.

Kalahari verandert in een savanne dankzij de Okavango-rivier. Deze 1.600 km lange rivier stroomt niet in een zee en vormt 's werelds grootste inlandse delta aan land. Ze valt in de Kalahari en verdwaalt in haar noordwesten in een waterrijk gebied. De diversiteit aan flora en fauna is hier zodanig dat het Moremi-reservaat in Botswana kan worden beschouwd als een van de rijkste plaatsen waar de natuur zich manifesteert in al zijn schoonheid en diversiteit. Je kunt witte olifanten, buffels, giraffen, leeuwen, luipaarden, jachtluipaarden, hyena's en jakhalzen, krokodillen en nijlpaarden, antilopen van alle soorten en maten zien. Bovendien leeft meer dan 30% van de wilde hondenpopulatie in Moremi.

De Kalahari-woestijn lijkt niet bestudeerd en voorspelbaar te zijn. Het zand wordt nu gefixeerd en beperkt door planten, maar de 'rode vingers' van de woestijn kunnen veranderen in een gebalde 'vuist' van lange 'handen' die de voor de mens bekende wereld kan doorbreken.

bevolking

Kalahari bewoont de Bosjesmannen. Vandaag zijn er ongeveer 55.000 over, waarvan slechts minder dan 2000 als jagers-verzamelaars leven.

Voor deze bewoners van het zand beroofd van de natuur, zoals voorheen, zoals voor oude volkeren, zijn de belangrijkste activiteiten verzamelen en jagen. Nog niet zo lang geleden begonnen ze de landbouw en veeteelt te beheersen. Maar milieuactivisten geven pessimistische voorspellingen: deze activiteit kan opnieuw worden beperkt tot de activiteit van de almachtige woestijn. Het is een feit dat de Kalahari wakker kan worden, zeggen onderzoekers van het klimaat op de planeet. Nu wordt het zand gefixeerd en bewaard door planten, maar dit was niet altijd het geval. Er wordt zelfs verondersteld dat de eens eindeloze zandvlaktes van de Kalahari die door de wind uit Namibië werden meegebracht en door kleine bosjes werden vastgehouden, afnamen en zich verschanst. Het klimaat verandert, de wind wordt actiever en minder neerslag. Het verdwaalde zand kan daarom de nauwelijks ontwikkelde savanne van de mens opnieuw grijpen.

Tijdens het droge seizoen in augustus en september is er bijna geen water op de oppervlakte van de Kalahari. De bosjesmannen van de centrale en zuidelijke Kalahari overleven door gaten te graven op de bodem van de kanalen van droge rivieren en in de laaglanden. Op deze manier opgevangen water wordt opgeslagen in de schaal van struisvogeleieren. Wanneer de ondergrondse waterbronnen opdrogen, halen de Bosjesmannen water uit de maaginhoud van de antilope waarop ze jagen. Zamma-meloenen worden een andere waterbron - de Bosjesmannen eten ze tot 3 kg per dag.

Interessante feiten

  • De zamma is opgedragen aan meloenritueel dansen van de Bosjesmannen, waarbij ze snel en ritmisch in hun handen klappen, met hun blote hielen woest op de grond slaan, schelle geluiden maken. En nadat deze bewegingen zijn uitgevoerd, in het midden van de cirkel, gooit de danser een andere meloen, die de uitvoering voortzet.
  • De opkomst van de Kalahari wordt geassocieerd met sterke zuidwestelijke winden uit de Namib-woestijn.
  • Er zijn "zingende zanden" in de Kalahari. Legenden vertellen dat boze geesten die ondergronds geslepen zijn op deze manier zingen, geregistreerde nederzettingen van mensen klinken. Wetenschappers hebben geen antwoord gevonden op alle vragen met betrekking tot het ontstaan ​​van een dergelijk ongewoon fenomeen: misschien kon de persoon de geheime betekenis van hun 'liedjes' niet ontcijferen. Dit natuurlijke fenomeen wordt levendig beschreven door Jack London in zijn roman "The Hearts of Three": "Elke stap in het zand veroorzaakte een hele kakofonie van geluiden. Mensen vroren op hun plaats - en alles stopte rond een stap en het zand begon weer te zingen ... - Wanneer de goden lachen, pas op! riep de oude man waarschuwend, hij trok een cirkel in het zand en terwijl hij tekende, huilde en schreeuwde het zand, de oude man knielde neer - het zand brulde en klonk ... "
  • "Waarschijnlijk zijn de goden gek" - dit is de naam van de film, gemaakt in 1980. Zijn hoofdpersoon, Bosjesman Hiko, vond een Coca-Cola-fles in de woestijn. Deze bevinding schendt het gebruikelijke leven van een primitieve stam. Hiko besloot om het naar de uiteinden van de wereld te brengen en ervoer onderweg vele ontmoetingen en avonturen met de moderne beschaving. Maar uiteindelijk keert hij naar huis terug. Interessant is dat ongeveer dezelfde weg in het leven de acteur was die Hiko speelde, de echte Bosjesman Nixau.
  • In Kornei Chukovsky's gedicht Aibolit vertellen zieke dieren de dokter dat ze in Afrika wonen: "We leven in Zanzibar, in de Kalahari en de Sahara, op de berg Fernando Po, waar Hippo Po over Limpopo loopt."
  • In de Kalahari zijn aanzienlijke watervoorzieningen, maar deze liggen op een diepte van ongeveer 300 meter.
  • Kalahari is zo mysterieus dat dromers die uitkijken naar UFO's er grote hoop op vestigen. In het bijzonder is er geheime informatie dat op 7 mei 1989 de South African Air Force erin geslaagd is om een ​​UFO neer te schieten boven de Kalahari-woestijn.
  • Het Nationaal Park "Waterfall Augrabis" (Zuid-Afrika) staat bekend om zijn water "boiler". De Oranjerivier, die langs de zuidelijke grens van de woestijn loopt, valt hier in een smalle stenen gleuf, raakt een rotsachtig bed, heft een kolom met waterstof op van 100 m hoog, een regenboog hangt constant over Augrabis en het gebrul is vele kilometers lang te horen.
  • De documentaire "Meerkats" (2008) vertelt over het leven van de familie van deze dieren in de harde realiteit van de Kalahari-woestijn.

Namib Desert (Namib)

Namib Desert - De oudste woestijn op aarde, gelegen in het Namib Naukluft Park, het vierde grootste natuurreservaat ter wereld, met een oppervlakte van 49.768 vierkante meter. km. De naam "Namib" in de taal van het Nama-volk betekent "een plaats waar niets is".

Namib strekt zich uit over 1900 km langs de Atlantische kust over Namibië tot de monding van de Olifantsrivier in Zuid-Afrika. Vanuit de oceaan gaat de woestijn diep het continent in op een afstand van 50 tot 160 km tot aan de voet van het binnenland plateau; in het zuiden verbindt het met het zuidwestelijke deel van de Kalahari.

De natuur van de woestijn

Woestijnomstandigheden bestonden hier al 80 miljoen jaar onafgebroken, dat wil zeggen, de woestijn werd gevormd in de tijd van dinosaurussen.

Als gevolg hiervan zijn hier verschillende endemische soorten planten en dieren ontstaan, bijvoorbeeld duistere kevers, die zijn aangepast aan het leven in het lokale extreem vijandige klimaat en nergens anders in de wereld worden aangetroffen.

Een van de meest verbazingwekkende inheemse planten is de tumbo, of Velvichia, die groeit in het noordelijke deel van de woestijn. Velvichia groeit slechts twee reusachtige bladeren, die langzaam zijn hele leven groeien, die 1000 jaar en meer kan duren, maar niettemin overschrijden de platen zelden de lengte van 3 meter, omdat ze constant worden gewist door de wind, die de bladeren in dunne stukken breekt en ze weeft. De bladeren zijn bevestigd aan de stengel, die lijkt op een enorme conische radijs met een diameter van 60 tot 120 centimeter, en steekt 30 centimeter uit de grond. De wortels van Velvichia dalen af ​​naar de grond tot een diepte van 3 m. De pracht staat bekend om zijn vermogen om te groeien in extreem droge omstandigheden, waarbij dauw en mist de belangrijkste bron van vocht zijn. Velvichia - endemisch naar het noorden van Namib - is afgebeeld op het nationale embleem van Namibië.

In een iets vochtigere plaatsen in de woestijn wordt een andere beroemde Namiba-plant gevonden - nara, een andere lokale inheemse plant die groeit op zandduinen. De vruchten vormen de voedselbasis en de bron van vocht voor veel dieren die anders niet in de woestijn kunnen overleven - van Afrikaanse olifanten tot antilopen en stekelvarkens.

Een andere karakteristieke woestijnplant is de Cockerb, of de kokerboom is succulent tot 7 m hoog.

De valleien en duinen van de binnenste Namib bieden beschutting voor sommige soorten antilopen, zoals gemsbok (oryx) en springbok, maar ook voor struisvogels en soms zebra's. Olifanten, neushoorns, leeuwen, hyena's, jakhalzen zijn te vinden in het noorden van de woestijn, vooral in riviervalleien die van het binnenplateau naar de Atlantische Oceaan stromen. De buitenste duinen van Namib dienen als het huis van een aantal spinnen, muggen (meestal kevers en mieren) en reptielen, vooral gekko's en slangen, maar zoogdieren zijn hier praktisch afwezig.

De wateren van de Atlantische Oceaan die de oevers van de Namib wassen, zijn zeer overvloedig aanwezig in het leven; de kust van de woestijn trekt talloze zeehonden, zeevogels en zelfs pinguïns aan, die, ondanks de Afrikaanse hitte, nestelen op de woestijnkusten en eilanden aan de kust.

klimaat

Offshore daalt de luchttemperatuur zelden onder de 10 of stijgt boven de 16 graden. In het binnenland van de woestijn bereikt de zomertemperatuur 31 graden. Op plaatsen waar er niet genoeg koele zeewind is - van de windstille zijden van de duinen of in diepe kloven - kan de temperatuur boven de 38 graden stijgen, typisch voor woestijngebieden met lage breedtegraden.

'S Nachts, in het binnenland van de woestijn, daalt de temperatuur soms tot nul. Elk jaar gedurende verschillende dagen, in de regel, in de lente of de herfst, waait er een hete, droge wind vanuit het oosten. Het verhoogt de temperatuur van de lucht boven de 38 graden over de hele woestijn en brengt enorme stofwolken die de oceaan bereiken en zelfs vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Zeldzame regens vallen in de vorm van korte maar zeer krachtige buien. Het jaarlijkse neerslagniveau aan de kust is 13 millimeter en met het oprukken naar het continent neemt het geleidelijk toe tot een niveau van 52 mm aan de voet van het binnenland plateau aan de oostelijke grens van de woestijn. Maar er zijn jaren waarin er helemaal geen regen is. Door de eigenaardigheden van het klimaat valt 's ochtends echter zware dauw en voor sommige plant- en diersoorten is het een veel belangrijker bron van vocht dan regen. Winterstormen bereiken soms het uiterste zuiden van de woestijn, die heersen over Zuid-Afrika in het gebied van de Kaap de Goede Hoop; soms valt er sneeuw op de hoge zuidelijke bergen.

Wat te zien en te proberen

Een onvergetelijk gevoel is de beklimming van de hoogste rode en grijze zandduinen in de wereld bij zonsopgang of zonsondergang, omdat vanaf hun toppen een uitzicht zich opent naar de wind - rotsformaties, valleien en vlaktes, en de zonnestralen de zandduinen veranderen in een enorme verscheidenheid aan roze, geel en paars tinten.

Het beklimmen van een 300 meter hoge duin is erg moeilijk, misschien moet je meerdere keren op adem komen. Als je boven op deze duinen staat, heb je het gevoel dat je de top van een van de duizenden zeegolven hebt beklommen.

In het regenseizoen arriveren veel vogels in de woestijn en in het droge seizoen kun je oryx oryx, gazelles, springers en struisvogels zien. Dankzij de mist die hier vanuit de Atlantische Oceaan binnendringt, wonen veel soorten vogels en dieren in deze levenloze rand.

Een nacht doorgebracht in een tent onder een eindeloze ster deken kan een van de meest memorabele van al uw verblijf in Afrika zijn.

Shpitskoppe (Spitzkoppe)

ShpitskoppeOok wel de Afrikaanse Matterhorn genoemd, ligt het in het Spitzkop National Reserve tussen Usakos en Suakopmund. Deze oude granieten rots, 100 miljoen jaar oud, is een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van Namibië, vooral mooi bij zonsopgang en zonsondergang, wanneer bruin en grijs graniet kleuren van saffraan en oker aannemen.

Algemene informatie

Bij het beklimmen van een indrukwekkende hoogte van 1829 m zien toeristen soms dat het granieten massief letterlijk wordt bepleisterd door ervaren klimmers uit verschillende landen. Ondanks dat dit niet de hoogste berg van het land is, is het een van de beroemdste. Voor het eerst werd hij veroverd in 1946 en ondanks zijn bedrieglijke uiterlijk daagt hij klimmers en bergbeklimmers uit.

De berg Spitzkoppe, of Spitzkop, werd gevormd tijdens de ineenstorting van een deel van een gigantische vulkaan, waardoor veel interessante en bizarre rotsformaties werden gevormd. Als je goed kijkt, kun je foto's van de Bosjesmannen zien, vooral in een deel van de berg, dat het "Bosjesmanparadijs" wordt genoemd. Niet ver van Shpitskoppe is er een kleinere berg - "Small Shpitskoppe", met een hoogte van 1584 m. Zebra's, antilopen, cannes, gazelles, springers, oryx gaan rond in het reservaat en kamelen komen soms over. Ook in dit gebied groeien giftige bomen, stoten extreem giftig melkachtig sap uit, dat Bosjesmannen gebruiken om hun pijlen te smeren.

Windhoek City

Windhoek - De hoofdstad van Namibië, gelegen in het centrale deel van het land op een hoogte van 1.650 m. De naam van de stad wordt vertaald als "winderige hoek." Windhoek woont ongeveer 330 duizend mensen. Vanuit deze stad begin je in de regel met reizen in Namibië, aangezien de enige internationale luchthaven in het land op 45 km van Windhoek ligt.

Algemene informatie

De eerste nederzetting op de site van Windhoek onder het gezag van de leider Nam ontstond in 1800, maar de gronddatum van de stad is 1890, toen Duitsland het het administratieve centrum van Duits Zuidwest-Afrika noemde. Tijdens de Eerste Wereldoorlog veroverden Zuid-Afrikaanse troepen Windhoek. Tot 1990 waren Windhoek en de omliggende gebieden onder controle van Zuid-Afrika. Vanaf 21 maart 1990 is Windhoek de hoofdstad van Namibië.

Windhoek is het grootste industriële en culturele centrum van het land, een transportknooppunt op de kruising van spoorwegen en snelwegen en gelegen op de internationale luchthaven Hosia Kutako. Sinds de dagen van de Duitse overheersing zijn de kathedraal en het Duitse fort bewaard gebleven, en op de bergtoppen rondom Windhoek - drie kastelen van de late XIX - begin XX eeuwen. in neo-gotische stijl.Van de modernere faciliteiten is er een nationaal museum, een nationale kunstgalerie, een bibliotheek, een polytechnisch instituut en een dierentuin. In de stad zijn er bedrijven van voedsel, kleding, houtbewerking, meubelindustrie, machinebouw. Windhoek is een van 's werelds grootste centra voor de verkoop van astrakan-pelzen.

Loading...

Populaire Categorieën